Tuto Star Wars. Armure de Shae Vizla (mandalorienne

Tuto Star Wars.
Armure de Shae Vizla (mandalorienne) version personalisée,
partie 1 Le casque :
Voilà donc le tuto pour réaliser un casque de mandalorienne ou de mandalorien. A vous de
l'adapter. Comme toujours, les techniques employées ici sont adaptables à d'autres réalisations,
et sont toujours possible à améliorer.
Sachez enfin, surtout pour les débutants que ce tuto est d'un niveau assez difficile
et qu'il ne sera peut-être pas à la porté de tous et qu'il coute quelque sous si vous
n'avez pas de matériaux de récup comme moi.
Avertissement :
Ce tutoriel utilise des outils pouvant se révéler dangereux tel que perceuse,
visseuse, scie, etc. Les non bricoleurs et personnes trop jeunes doivent s'assurer
l'aide d'une autre personne qui sache manipuler de tels outils sans risque. "Papa
vient à mon aide" (ou maman pour certains).
Voilà on y va.
J'ai donc en premier lieu dessiné des plans et chercher une base. Cela étant fait je me suis rendu
compte que je ne pouvais pas faire exactement le casque que j'avais prévu au départ vu sur la
vidéo de Hold republic 1, et donc j'ai fait un mixe car les impératifs étaient ceux-ci :
1-Le confort. Car si vous regardez la vidéo et que vous remettez la tête et le casque en rapport, la
fille ne peut pas le mettre sauf en s'enlevant le nez et les oreilles.
2-L'adaptation a la morphologie de Tya (cette armure lui est destinée). Car je fait toujours ça, je
ne me contente pas de reproduire mais je l'adapte à la personne qui le portera.
3-La sécurité. Car une fois de plus pour avoir un casque aussi petit que sur le film, il faudrait qu'il
soit posé à même la tête sans aucun rembourrage, d'où risque de blessures ou de mal au crane
surtout que le casque risque de tourner. Le truc de la sangle de chantier n'était pas satisfaisant
pour la raison numéro 4.
4-La solidité. Car j'en ai marre de refaire les costards que des glands nous pètent.
5-Enfin je ne voulais pas d'un casque en deux parties ou qui s'ouvre.
Donc voilà la base que nous avons trouvée :
Un casque de ski acheté 12 € à Décathlon. C'est assez petit pour faire l'affaire, mais très
sécurisant et ça tient très bien quoi qu'il arrive, tout en étant confortable.
Ensuite, il a fallu dessiner et faire des plans, et s'inspirer de la vidéo mais aussi de dessins tout en
réalisant sur Tya (et oui pour moi une armure ne se fait que sur la personne).
Je ne vous mettrais pas l'intégralité des plans pour plusieurs raisons:
- J'en ai fait beaucoup qui n'allaient pas (relisez du début si vous n'avez pas compris).
- Je n'avais pas l'intention de faire un tuto au début et j'en ai sacrifiés comme gabarits, par
exemple les plaques de tôle.
- Etant donné que le casque doit être adapté à la personne, les plans fournis auraient de toutes
manière étés faux (au moins en dimensions).
- Enfin il faut bien que vous bossiez un peu.
Donc le résultat final devrait être un mixe des différentes version de la mandalorienne que voici :
Évidement la vidéo :
Mais aussi :
Et aussi :
Et enfin :
De plus il fallait inclure 22 diodes et un système de ventilation, plus les piles bien évidement, tout
ça dans le casque. Ce qui à été réalisé. Car les 3 piles nécessaires au fonctionnement du
ventilateur et les 3 piles pour les 22 diodes ainsi que les deux interrupteurs, tout ça tient dans le
casque et, on peut même mettre la tête de Tya dedans.
Maintenant que vous vous êtes bien imprégnés du perso, passons à la réalisation.
D'habitude je vous mets la liste des outils, mais là on va s'en passer, car le tuto est déjà assez
long comme ça. Donc le truc est simple, lisez le en entier et faites donc la liste vous-même (quoi je
deviens feignant ? Mouais un peu).
Je vous donne quelques dessins que j'ai réalisé avec mes grosses paluches et qui ne doivent que
vous servir de base de travail. Donc redessinez-les en les adaptant à vos besoins.
Et agrandissements :
Voilà pour l'inspiration, j'ai bossé quand à moi avec ça devant les yeux, c'est pour ça que j'ai fait
une page avec tout dessus.
Voila le plan de départ de la façade, elle est coupée en deux car l'écart entre les deux sert à
adapter à la taille réel du casque.
Pensez toujours que les objets arrondis déforment votre vision, donc mon conseil : Découpez des
gabarits en papier ou bristol et posez les directement sur votre réalisation, ça vous évitera pas mal
d'erreurs. Et bien sur, adaptez mes dessins à la taille de votre réalisation ou mieux redessinez
vous-même en vous inspirant seulement de mes dessins.
Voilà, vous avez achetez un casque (de ski pour notre exemple) et vous avez en votre possession
des plaques de tôle quel heureux hasard. Vous pouvez évidement utiliser un autre matériau (libre
à vous), mais il devra être très fin, facile a travailler et solide. Toutes les caractéristiques de l'acier
en fait.
Note : Pour la liste de matos je vais m'efforcer de surligner les différents outils et matériaux
utilisés.
Un dessin vaut mille mots, donc je vais expliquer avec des images. Dans un premier temps j'ai
donc pris des feuilles de papier, posé le casque sur une tête (de Tya ici) et fixé à l'aide de scotch
tout bête les feuilles sur le casque. J'ai dessiné un des cotés puis la plaque arrière. J'ai divisé le
tour du casque en trois pour la simplicité de pose. Si vous tentez de le faire d'une seule pièce
(c'est faisable à mon avis), la déformation sera importante et vous avez intérêt à bien calculer. J'ai
reporté à l'envers sur l'autre feuille (l'autre coté quoi) et j'ai vérifié que l'ensemble ne présenterais
pas de soucis de pose. Vous pouvez voir les bords que j'ai utilisés sur le dessin ci-dessus. J'ai
ensuite reporté mes gabarits sur les plaques de tôles à l'aide d'un feutre pointe fine pour pochette
de DVD, puis je les ai découpés avec une banale scie sauteuse équipé d'une lame acier (celle qui
ont des dents toutes fines). On ébavure et ponce les bords avec une meuleuse équipé d'un disque
à lamelles ou avec des limes à ferraille.
Ensuite, j'ai donné aux plaques de tôle, la forme arrondie du casque. pour ce faire, j'ai utilisé un
truc cylindrique dans mon cas un morceau de tuyau PVC de 150 mais vous utilisez ce que vous
avez sous la main et si vous n'avez rien, vos cuisses feront l'affaire. Procédez a des essais de
pose des plaques jusqu'a ce qu'elles s'adaptent parfaitement. Ensuite, percez à intervalles
réguliers des trous avec une perceuse équipée d'un foret acier (logique là) Les trous doivent être à
la dimension exacte des vis ou des rivets que vous utiliserez, prenez donc votre temps pour bien
ajuster le tout. Les trous doivent aussi se trouvez à des endroit du casque où ils n tombent pas
dans du vide. Le bords du casque en présente pas mal. Prenez votre fidèle riveteuse et des rivets
pas trop gros, le but n'est pas qu'ils se voient mais qu'ils tiennent, et fixez les plaque au casque en
commençant par celle du dos. Les rivets ne doivent pas dépasser outre mesure dans le casque
aussi faites attention également à la longueur.
Note : Comme dit plus haut vous pouvez remplacer les rivets par des vis mais attention aux
dépassements intérieurs. Donc vous devez obtenir un résulta qui ressemble à ça :
Vérifiez que le visage de la personne tiens bien sans risquer de blessures, mais à ce stade, les
pointes ne doivent pas entrer en compte puisque qu'elle ne resteront pas (elles seront devant la
visière). Mais comme elles se trouvent très près des yeux, pour le moment et avant de mettre le
casque sur la tête, courbez-les légèrement vers l'avant ou mettez un protection quelconque.
Passons ensuite à la plaque support de façades. donc un gabarit papier comme d'hab. Il faut
laisser respirer et faire de la place pour le nez. Donc on découpe un large trou et on scotch sur le
caque porté pour vérification.
Découpez et ébavurez comme les autres plaques, et percez les fixations, mais là ne fixez pas
définitivement car il faudra démonter. J'ai mis des vis fines ici et des écrous (des boulons quoi).
Vous constaterez sur les photos, qu'il y a un angle à faire. Vous pouvez le réaliser
sur le bord d'un objet solide et très carré. J'ai un marbre d'atelier ça aide. Evitez les
tables avec des arrêtes arrondies. Une planche aux arrêtes bien nettes devrait faire
l'affaire.
Vous devriez à présent avoir un casque qui ressemble à ça :
Remettez le casque pour voir si ça va. Il doit être mit et enlevé avec un minimum d'effort et sans
que le nez de la personne tombe par terre.
Pour le moment, le nez du casque n'est pas aligné, mais on s'en moque, on fera ça plus tard en
mettant la visière. Passons plutôt au oreille de ce casque. J'ai quand à moi utilisé les plaques de
PVC type Vécaplan ou Vékaplan, un matériau issu du bâtiment qui a la particularité d'être hyper
solide mais très léger et Quand on y va doucement thermoformable comme tout les PVC. C'est un
matériau assez cher mais je fais beaucoup de récup. On peut le remplacer par du bois, mais
sachez que le bois bouge d'avantage. comme je n'ai pas de plaques très épaisses, j'ai découpé à
l'aide d'une scie cloche des rondelles évidées que j'ai ensuite collé entre elles à la loctite. ensuite,
et avant de coller la dernière j'ai fait des traits de scie à métaux, 8 par oreille qui sont les fente
d'où sortira la lumière des diodes. Puis j'ai poncé à l'aide d'une lime de précision pour donner
l'épaisseur du trou. Seulement après cela j'ai collé la dernière rondelle de l'extérieur des oreilles.
Quand à la rondelles qui sera en contact avec le casque, je l'ai chauffé pour lui donné la forme
arrondie du casque.
Note : le truc, c'est que je me suis rendu compte, qu'en tenant (mettez des gants de cuisine si
vous avez les doigts sensibles) le PVC au dessus de mon poêle à pétrole il ramolli sans bruler.
Inutile de dire que seul un adulte responsable peut se livrer à un tel exercice et encore
après avoir bien mit tout en sécurité.
Si vous n'avez pas de poêle à pétrole, un décapeur thermique fera l'affaire, toujours en respectant
les règles de prudence et de sécurité.
Ensuite, il faut remplir l'espace vide entre les rondelles avec au choix : De la pâte à bois, du ni
clou ni vis, ou tout autre matière qui sèche en devenant très solide et peu être facilement poncée.
Voyez donc ça en photos :
Vous constaterez surement qu'entre les photos, quelques séances de ponçage et mise en forme
ont eu lieu. J'ai utilisé la meuleuse pour dégrossir, les limes pour affiner, et la toile émeri ou papier
de verre pour finir.
Pour la fixation, (j'ai oublier de prendre des photos) j'ai percé un trou de chaque coté des oreilles.
Puis j'ai percé l'endroit précis sur le casque (attention soyez vraiment précis pour que les deux
oreilles soient bien centré l'une par rapport à l'autre.
Ensuite, j'ai fraisé les trous et enfoncé des vis diamètre 3 (très fines et avec des très petit écrous)
tout en les collant a la Loctite. Bien entendu elle doivent suffisamment dépasser pour qu'on puisse
les fixer à l'aide d'un écrou et rondelle à l'intérieur du casque. Puis j'ai poncé les têtes des vis pour
qu'elles ne dépassent pas et j'ai rempli les trous (perso j'utilise la pâte à bois). A ce stade, on
essaie le vissage mais on ne fait pas de définitif car on va redémonter une fois de plus.
On en profite pour faire l'antenne qui ne pose pas le moindre problème vu qu'on coupe ça dans
une plaque de Vécaplan.
A l'endroit où elle sera fixé sur l'oreille, j'ai incorporé d e la tige filetée de 3 mais vous pouvez
utilisé une vis a laquelle vous aurez coupé la tête. Bref en faisant un trou ajusté sur l'oreille, elle
solidifiera le tout et empêchera l'antenne de tourner et de se décoller. Et on essaie sans fixer. De
plus j'ai collé l'antenne sur un fer plat très petit.
Nouvelle séance de ponçage, pour que les fente des diodes aient la longueur voulue. Puis
ponçage définitif pour donner la forme a ces oreilles. A présent posons la visière pour que la
forme du nez commence à se faire. Ici il s'agit d'un visière en polycarbonate d'une protection de
chantier. Acheté dans un magasin de bricolage. Mais vous pouvez faire de la récup. Sachez tout
de même qu'il faut qu'elle soit assez flexible. Elle est fixé sur le casque à l'aide des trois rivets que
vous voyez en haut de ce casque et qui ne sont pas expansé pour le moment. Quand vous avez
découpé le nez et que la visière est bien ajustée, il faut la chromé ici de l'autocollant miroir sans
teint doré de fenêtre généreusement donné par un magasin. Vous pouvez en acheter de
différentes couleurs dans les magasins d'accessoires auto. Découpez -le a la taille de la visière
puis enduisez celle-ci d'eau avec un tout petit peu de produit a vaisselle, ensuite positionnez
l'autocollant et chassez toute l'eau, vous obtenez une visière chromé. Fixons la sur le casque à
l'aide des trois rivets mais toujours sans les expanser et perçons 2 trous de chaque coté (voyez
les photos) pour la maintenir solidement avec des boulons (ensemble vis-écrous).
A ce stade, il ne faudrait pas oublier que nous avons quelques diodes à intégrer à ces oreilles, 11
dans chacune des oreilles pour être exact. Il faut donc percer le casque de chaque coté puis
passer les fils après avoir soudé les diodes, le plus sur le fil rouge et le moins fil noir. D'où vous
en déduisez qu'il vous faut du fil électrique rouge et noir.
Pour les diodes j'ai tout simplement sacrifié des lampes torche à 2 / 3 € achetées dans un
magasin genre "Babou". Les lampes servent aussi pour réaliser les portes piles. Il vous faut aussi
deux interrupteurs (voir les photos). Donc on a percé le casque et isolé les bords coupants avec
ce qu'on trouve. en l'occurrence, j'ai utilisé des embouts récupérés sur des rampes de néons et
qui servent au passage des câbles.
Ensuite, j'ai découpé deux rondelles de PVC par oreilles (au diamètre intérieur des oreilles) que
j'ai collé ensemble. Puis je les ai mises dans les oreilles et j'ai tracé l'emplacement des 8 trous. Il
ne reste plus qu'a percé au diamètre des diodes et à les enfoncé après avoir mis une goutte de
Loctite sur chacune d'elle. Notez qu'il reste 3 des diodes qui ne sont pas fixées. Voilà les images
qui vous expliqueront mieux que moi.
Le mieux serait d'utiliser des diodes de la bonne couleur, mais comme j'avais besoin de bleues et
que je n'avais que des blanches (ben oui celles des lampes), j'ai collé une bande de plastique
transparent bleu coupé dans de l'intercalaire de classeur. Puis je l'ai collé à l'intérieur des oreilles.
A ce stade, nous fixons définitivement les oreilles et nous collons le système de diodes à l'intérieur
en faisant attention de laisser assez de place pour le couvercle de fermeture.
Couvercle que l'on coupe de la même manière et que l'on perce de trois trous pour les diodes que
l'on colle, que l'on ajuste. Attention toutefois a ne pas casser les soudure soyez doux.
Note : Il faut isolé les parties conductrices (les pattes des diodes quoi). Vous
pouvez les vernir, les peindre ou tout autre technique. Et ce avant de coller le
couvercle. Sinon les trois diodes risque d'entrer en court-circuit avec les
autres.
Maintenant, collons donc les couvercles et pendant qu'on y est l'antenne aussi. Pour terminer et
fixer celle-ci j'ai pris pour l'axe central du bête tube plastique d'électricien (encore de la récup).
Collez donc l'antenne au milieu et aussi par la tige fillette en haut de l'oreille, elle ne bougera plus.
Une fois cela fait, peignez donc les diodes en bleu avec une peinture transparente ici de la
peinture vitraille.
Allez images :
Il faut à présent combler les trous tout partout autour des différentes parties des oreilles et de
l'antenne, car l'ajustage doit être le plus parfait possible donc pâte et ponçage en perspective.
Ceci étant fait, il est temps à présent de fixer définitivement les élément du casque. Mais avant de
le faire sur les rivets du haut nous allons rétrécir la visière et cacher le bord du casque avec une
lame de plastique que personnellement j'ai découpé dans le plat de goulotte électrique, et que
vous voyez sur la photo suivante en blanc sur le haut du casque.
La goulotte en question est sur le bas de la photo.
On perce on positionne et on fixe définitivement l'ensemble.
Ca commence à ressembler à quelque chose.
Réalisons le porte pile et la fixation définitive de celui-ci. Donc on a explosé une lampe torche,
utilisons tout simplement le porte pile et le corps de celle-ci. Nous en ferons deux, un de chaque
coté du casque puisque le ventilateur aura aussi le sien.
Donc pour la fixation dans le casque et étant donné qu'il faudra pouvoir le retirer pour mettre ou
enlever les piles, j'ai collé à la colle bi-composants de type époxyde un aimant qui s'accroche sur
le casque puisqu'il est en acier et qui maintient le tout en place. Les aimants doivent être assez
fort mais pas trop non plus. Au début je me suis demandé si ça ne perturberait pas le cerveau de
Tya mais en fait quand on met des écouteurs y'a un puissant aimant dans chaque et personne
n'en est mort. Mais si vous avez peur, trouvez un autre moyen pour fixer les portes piles. Toujours
comme une image vaut mille mots, voila les images :
J'ai fermé le bout par un embout cache de pied de chaise mais libre a vous de faire comme vous
voulez. Il faut évidement souder les fils des diodes ensemble et dans le bon sens c'est pourquoi
j'utilise des couleurs (rouge et noire faut suivre un peu là). Et il faut aussi penser à mettre un
interrupteur ça peut servir. Vous verrez le modèle des 2 miens dans la partie ventilo.
Voilà donc on en fait deux, et justement passons à la réalisation du nez et donc a la pose du
ventilo. Donc il faut un mini ventilateur qui fonctionne en 4,5 volt (en fait vous trouverez surement
un 5 volt comme moi qui fonctionnera parfaitement en 4,5). Il doit être suffisamment petit pour se
placer dans le nez donc mesurez bien avant d'acheter (ou récup).
Commençons par faire un gabarit du nez en question:
Il faut le positionner et le rectifier jusqu'a ce qu'il soit le plus ajusté possible. ensuite les pièces
sont en Vécaplan pour moi en ce que vous voulez pour vous. On découpe comme précédemment
les différentes pièces du nez en commençant par celle-là :
On la chauffe jusqu'a ce que le plastique soit assez mou pour prendre une forme sans fondre. Et
on le positionne sur le casque en lui donnant la forme justement.
C'est là où le PVC est supérieur aux autres matières, car le bois ne se forme que pas aussi
facilement. Vous pouvez toutefois faire ces pièces dans pas mal d'autre matière telle que Fimo,
fibre de verre ou résine mais la mise en œuvre n'est pas la même.
Procurez vous deux mousseurs de robinet (le truc en plastique qui se met au nez du robinet).et ne
gardez que lla structure ne plastique de base, enlevez tout le reste. Et percez deux trous dans le
casque à l'endroit où les évents de ventilation (les mousseurs) seront positionnés. Il faut que les
trous soit juste un peu moins grand que les mousseurs, mais suffisamment grands car il serviront
de ventilation passive. Sur les mousseurs, j'ai collé une rondelle. il faut ensuite poncer, percer et
ajuster la première pièce du nez. Quand elle est pile poil, creusez à l'aide d'un outil pointu (une
pointe à tracer par exemple) les traits de l'armure. comme les pièces sont vissées, mais que les
vis ne doivent pas se voir, il faut fraiser les trous à l'aide d'un gros forêt. Et coller puis cacher les
vis avec de la pâte que l'on poncera. Voilà lorsque vous avez terminé la pièce plus qu'a la fixer.
Puis à coller les deux évent de ventilation a leur emplacement. Je vous montre tout ça.
Le nez proprement dit, là ou sera fixé le ventilateur, se fait comme les oreilles en plusieurs
couches se qui permet qu'il soit creux. il faut penser à fait une aspiration d'air, mais comme on ne
doit pas la voir, j'ai pratiqué une fente sur le bas du nez vous pouvez voir ça en photos. de chaque
coté du nez il y a des petites plaques qui ne posent pas de problème.
Le nez est fixé à l'aide de deux vis cachées une en haut et une en bas. Le ventilo est adapté et
collé à la Loctite. Pour donner la forme définitive au nez, il ya pas mal de ponçage mais
maintenant vous avez l'habitude. Les rainures se font comme précédemment. on ajuste bien on
fait gaffe de pas coincer les fils du ventilateur et on fixe définitivement tout ça. Je pourrais vous
expliquer seconde par seconde, mais on va plutôt vous montrer :
Donc gabarit et tout ça quoi.
La fameuse fente pour l'air du ventilateur.
Sur cette image, vous constaterez qu'il y a deux plaques blanches, une de chaque coté du nez, en
fait , le trou dans le casque était trop gros donc il a fallu cacher, mais vous, comme vous êtes
prévenu, ben faites le trou un peu moins gros sur le haut du nez.
Voilà, ici la routine, fixation ponçage ajustage bouchage et raccords enfin bref
comme d'hab. On fait le circuit électrique du ventilateur sans oublier le porte pile.
Comme vous le voyez, j'ai collé tout les fils pour ne pas qu'ils se baladent dans le casque et ne
soient arrachés.
Ne reste plus que la finition. Tout d'abords coupez une lame de plastique et glissez là sous le haut
de la visière (le truc blanc avec les trois rivets en haut du casque) pour rattraper la différence de
niveau. Ensuite on grave les lignes sur le casque tout partout avec la pointe. Enfin faites les
dernier petit bouchage de trou et ponçage.
Vous devez être à présent en possession d'un truc qui approche ça :
Alors la grosse question des observateurs : "Pourquoi que c'est y que y'a du noir tout partout que
ça fait vraiment pas propre ?"
Ah oui j'ai oublié de vous dire, pour poncer les finitions, donner un petit coup de noir, laisser
sécher et poncez vous verrez qu'on voit drôlement mieux les défauts.
Gaffe de pas peindre la visière chromé (non je dis ça pour les gens qui utilise la bombe à
peinture).
Voilà, le casque est terminé plus qu'a le peindre. Là je vous laisse décider de ce que vous ferez, je
vous donne juste quelques trucs. Donc la bombe c'est pas mal mais certaine peinture métal
tiennent pas. Donc essais avant peinture définitive. et le gros trucs qui poutre:
Comment faire pour peindre à la bombe ou à l'aérographe sans peindre les
diodes en même temps ?
Facile, enfoncez des petit morceaux de sopalin ou mouchoirs en papier dans les fentes on le
enlèvera après et hop.
Pour les diodes qui dépassent, j'ai coupé des morceau de pailles que j'ai bouché avec du sopalin
et collés sur le bords des diodes avec très peu de colle pour qu'on l'enlève facilement.
Voilà, n'oubliez pas de masquer la visière pour peindre et en avant. J'espère avoir été
suffisamment clair et précis et que ce tuto vous aidera d'une manière ou d'une autre.
Donc peinture :
FIN.

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