Anleitung zum Ölwechsel mit Filter und Auswechseln der

Anleitung zum Ölwechsel mit Filter und
Auswechseln der Kügelchen im ZF 5HP30 Getriebe
Benötigtes Werkzeug:
• Knarre / Ratsche
• Verlängerung
• 14er Innensechskantnuß
• 17er Innensechskantnuß
• 27er Torxnuß
• Kleiner Drehmomentschlüssel
• Mittelgroßer Hammer
• Getriebeölpumpe (Geht auch was selbst gebasteltes) gut gehen auch Pumpen die
eigentlich für Unkrautvernichter o.ä. gedacht sind aus dem Baumarkt.
• Ölauffangwanne mit mind. 10L Kapazität
• Ceranfeldschaber
Benötigte Chemikalien:
• 10-12L Spezielles Longlife Getriebeöl (entweder original ZF oder Esso LT 71 141
oder Febi 14738)
• 4-5 Dosen Bremsenreiniger
• Jede Menge Putztücher
Benötigte Ersatzteile:
• ZF Wartungskit (bitte telefonisch direkt bei ZF ordern. Ihr benötigt dazu die
Stücklistennr. des Getriebes, welche sich auf der Beifahrerseite am Getriebe auf dem
Typenschild befindet) Ihr bekommt jeweils 4 schwarze O-Ringe, 2 weiße O-Ringe, 2
braune Kügelchen, 1 mini Ölfiltersieb sowie eine Papierdichtung)
• Ölfilterelement (gibt es günstig im Zubehör)
• Ölwannendichtung (gibt es ebenfalls günstig im Zubehör)
• Neue Ölablaßschraube mit Dichtring (Zubehör)
• Neue Ölstandskontroll-/ Einfüllschraube mit Dichtring (Zubehör)
Drehmomente:
• Ölablaßschraube 50 Nm
• Öleinfüll-/ Kontrollschraube 100 Nm
• Ölwannenschrauben 8 Nm
• Rückfahrschalter 8 Nm
• Schrauben zur Schaltgerätbefestigung 8 Nm
• Gehäuseschrauben Schaltgerät 6 Nm
• Ölfilterbefestigungsschrauben 6 Nm
Alle Teile bekommt Ihr auch hier günstig zusammen direkt für Euer Getriebe:
WEB: www.m-mtuning.de
Mail: [email protected]
Tel.: +495353/917840
Fax: +495353917675
1. Fahrzeug warmfahren
2. Fahrzeug auf eine Hebebühne / Grube fahren
3. Auffangbehälter unter der Ölablaßschraube (Bild ) platzieren
4. Ölablaßschraube links herum mit Knarre und 14er Innensechskantnuß
herausdrehen um das Öl abzulassen. Sollte die Schraube zu fest sitzen könnt
Ihr sie mit ein bischen Rostlöser einsprühen und diesen ein paar min.
Einwirken lassen. Sollte das bei Euch der Fall sein am besten auch gleich die
Kontrollschraube sowie die Ölwannenschrauben einsprühen weil dann
wahrscheinlich alle fest sitzen. Jetzt sollten ca. 4 Liter herauskommen.
So sah das ganze dann bei mir aus, riecht fürchterlich und hat ungefähr die Viskosität
von Wasser! Waren aber auch schon 368 tkm (der Vorgänger hielt halt nicht soviel
von Flüssigkeiten wechseln)
5. Nun die Ölwanne abschrauben indem wir alle 27er Torx Schrauben lösen (am
besten ganz vorne und ganz hinten jeweils eine drin lassen damit uns die
Ölwanne am Ende nicht herunter fällt. Ich kann nur empfehlen immer erst die
Nuss anzusetzen und sie mit ein paar kleinen Hammerschlägen in die Schraube
zu treiben, denn bei mir waren manche Schrauben so verdreckt das ich sie
sonst übergedreht hätte! Falls sie sich trotzdem nicht lösen lassen besorgt Euch
einen Schlagschraubendreher.
6. Bevor Ihr die letzten beiden Schrauben herausdreht, besorgt Euch einen 2.
Mann (ein Weibchen geht hier natürlich auch, lenkt aber meistens von der
Arbeit ab) der die Ölwanne hält.
7. Jetzt warten wir bis das Öl aus dem Getriebe abgetropft ist. Der ideale
Zeitpunkt um die Ölwanne zu reinigen. Dabei unbedingt den Rundmagneten
sowie den Magneten an der Ölschraube gründlich von Spänen zu befreien. Bei
mir waren dort so gut wie keine, anscheinend hat der Vorbesitzer wenigstens
immer schön bis zum Stopp gewartet bevor er den Rückwärtsgang eingelegt
hat ;o) Außerdem können jetzt schon die Dichtflächen der Ölwannendichtung
am Getriebe und der Wanne selbst gründlich von Dichtungsresten befreit
werden. Hierzu eignet sich perfekt ein Schaber mit Rasierklinge wie er z.B.
zum Reinigen eines Ceranfelds benutzt wird. Aber nicht von der Ollen klauen,
gibt später Sex Verbot!
8. Jetzt lösen wir die beiden Torx Schrauben des Ölfilters. Achtung er hängt jetzt
oben noch am Stutzen. Geht einen Schritt zur Seite, ich hatte nach dem
Abnehmen ca. 1L Getriebeöl in meinem Ärmel ;o( Da kommt noch mal ca. 4L
raus. Aufpassen das der O-Ring am Stutzen auch mit heraus kommt.
9. Jetzt seht ihr einen Kabelstrang der direkt in die Mitte des Schaltgerätes läuft.
Das ist der Rückfahrschalter. Der Stecker wird mittels eines kleinen
Metallbügels gehalten der wiederum mit 2 Torx Schrauben befestigt ist. Diese
lösen wir und ziehen den Stecker ab. Jetzt kann das Kabel aus den Halterungen
des Schaltgerätes entfernt werden. Halter des
Steckers:
10. Jetzt machen wir uns an die ganzen Bunten Kabel des Schaltgerätes. Alle
vorsichtig abziehen denn der Kunststoff der Stecker ist mit der Zeit sehr porös
geworden und bricht schnell.
11. Jetzt ist das Schaltgerät frei von Elektrik und bereit zum Ausbau. Dazu ist jetzt
gutes Augenlicht gefordert. Ihr seht an der Unterseite des Schaltgerätes
unzählige Torx Schrauben. Wenn Ihr Euch die Köpfe dieser Schrauben
genauer anschaut seht Ihr das einige Köpfe rundlicher und kleiner sind. Andere
sind etwas größer und flacher, das sind die Befestigungsschrauben. Es sollten
insgesamt 12 Stück sein. 2 haben wir schon mit dem Kabelhalter entfernt
bleiben noch 10 zu lösen. Achtung, sind alle Schrauben gelöst stecken noch 2,
durch O-Ring abgedichtete, Stutzen im Getriebe. Also vorsichtig nach unten
ziehen bis Ihr das Schaltgerät in der Hand habt. Was an Restöl noch nicht
draußen war kommt Euch jetzt entgegen! Nun haben wir das Schaltgerät
ausgebaut vor uns liegen.
12. Da wir das Schaltgerät jetzt draussen haben kommen wir gut an den HauptKabelanschluß der am Getriebe beifahrerseitig sitzt. Den bauen wir aus und
finden dort 2 weiße O-Ringe. Die beiden gegen die neuen aus dem ZF Kit
tauschen und den Kabelanschluß wieder einbauen:
13. Bevor wir jetzt beginnen die Schalteinheit selbst zu zerlegen solltet Ihr
ordentlich saugfähiges Material darunter packen und Euch genügend Tücher
zum Abwischen bereitlegen denn aus der Schalteinheit treten nach und nach
noch einmal ca. 300-500ml Öl aus. Als erstes entfernen wir die beiden
schwarzen O-Ringe der
Stutzen.
14. Jetzt drehen wir die Schalteinheit auf die Rückseite und entfernen alle
verbliebenen Gehäuse Torx Schrauben der Seite an der die vielen Kabel
befestigt waren. (12 lange Schrauben) Jetzt können wir das Oberteil und das
Unterteil von der Grundplatte abnehmen. Dazwischen befindet sich noch eine
Metallplatte. Das sollte dann einzeln in etwa so aussehen:
15. Danach lösen wir alle Schrauben des anderen Gehäuses und nehmen dieses
ebenfalls von der Grundplatte.
16. Jetzt verbleibt die reine Grundplatte. Wir drehen sie auf die Rückseite und
sehen noch 7 Torx Schrauben welche auf der Rückseite 2 Haltebalken
fixieren. Diese Schrauben halten die Grundplatte, die Papierdichtung sowie
eine dünne Metallplatte zusammen. Wir entfernen auch diese und können nun
die letzten Sachen zerlegen. Sollten Euch bei den Zerlegearbeiten diverse
Kleinteile entgegenkommen und Ihr wisst nicht mehr wo sie genau hingehören,
macht Euch darum keine Sorgen, achtet nur darauf das nichts abhanden kommt
es folgen später in dieser Anleitung noch Bilder und technische Zeichnungen
auf denen ersichtlich ist, wo welches Kleinteil beim Zusammenbau platziert
werden muß.
17. Auf dem Bild oben seht Ihr die alte Papierdichtung auf der dünnen
Metallplatte. Dort sind 7 kleine Mini Kunststoffscheiben. Diese sind wichtig!
Es sollten 3 weiße, 2 braune, 1 gelber und 1 schwarzer sein. Bitte gut merken
wo sie sitzen dann spart Ihr Euch später das lange rumsuchen in der Anleitung.
18. Jetzt entfernen wir die Stutzen selbst indem wir kräftig daran ziehen. Sie sind
nur gesteckt halten aber aufgrund zwei weiterer O-Ringe die unten sitzen
ziemlich gut. Auch diese beiden schwarzen O-Ringe entfernen, die machen wir
ebenfalls neu.
19. So, das war der komplette Aus- und Auseinanderbau, jetzt ist Zeit alle Teile
ausgiebig mit Bremsenreiniger zu reinigen und dann gibt’s erstmal ne
ordentliche Pause ;o) An dieser Stelle könnt Ihr noch weiter machen und die
kompletten Federn etc. im Schaltgerät tauschen. Laut ZF ist das aber nur nötig
wenn bestimmte Vorwärtsgänge gar nicht mehr geschaltet werden können oder
andere schwerwiegende Defekte anliegen. Da das bei mir nicht der Fall war
habe ich darauf verzichtet. Ich füge aber für alle die es dennoch machen
möchten in den Anhang dieser Anleitung auch dazu noch diverse
Explosionszeichnungen ein.
20. So, ich hoffe Ihr hattet ne schöne Pause mit viel Sex, Drogen und Alkohol oder
was auch immer für Euch ne gute Pause darstellt, denn wir kommen jetzt zum
Zusammenbau. Als erstes nehmen wir uns die saubere Grundplatte:
21. Auf dem Bild oben erkennt Ihr bei genauem Hinsehen schon in welche runden
Vertiefungen die bunten Plastikscheiben kommen und auch welche Farbe an
welche Stelle gehört. Da mir dieser Punkt aber sehr viel Schwierigkeiten
bereitet hat weil mir alle herausfielen und ich leider keine solche Anleitung
hatte noch ein paar Bilder aus der Nähe auf denen man die Position besser
identifizieren
kann:
22. Jetzt noch mal ein Bild von der Position der kleinen Feder inklusive dem
kleinen schwarzen Plastikteil was oben drauf gehört dann seht Ihr auch wie
rum es gehört:
23. Jetzt nehmt Ihr die erste der beiden neuen braunen Plastikkügelchen und legt
sie in das Loch wie auf der folgenden Abbildung zu sehen:
24. Jetzt kann die neue Papierdichtung wieder drauf, die logischerweise nur in eine
Richtung passt, dann sollte das ganze so
aussehen:
25. jetzt die dünne Metallplatte wieder oben drauf:
26. und nun die beiden Haltebalken wieder oben drauf gelegt und VON UNTEN
festschrauben. DIE PLATTE DARF VORHER NICHT GEDREHT WERDEN
DAMIT DIE KLEINTEILE NICHT VERRUTSCHEN!!!! Ich habe sie mir
deshalb einfach über die Tischkante geschoben und von unten geschraubt:
27. Jetzt legen wir die neuen schwarzen O-Ringe auf die beiden Stutzen und
pressen sie mit der Hand wieder ein:
28. Jetzt legen wir die beiden oberen neuen schwarzen O-Ringe ebenfalls an:
29. Anschließend setzen wir das neue kleine Ölsieb wieder an der richtigen Stelle
ein:
30. Jetzt widmen wir uns der Unterseite des zuerst demontierten Gehäuseteils. Auf
dem folgenden Foto seht Ihr wohin die 2. neue braune Kugel gehört. (Auf dem
Foto ist noch die alte grüne drin, davon nicht verwirren lassen). Genau
hinschauen wo Ihr sie rein legt. Daneben ist eine Rille die sieht auch gut aus
für ne Kugel aber tut Ihr sie da rein war’s das mit dem Getriebe! Also genau
hinschauen und lieber 17x prüfen als einmal zu wenig!!!!
31. Ist die Kugel richtig positioniert legen wir die Metallplatte wieder auf und
legen das ganze auf die Grundplatte. Dabei unbedingt darauf achten das
zwischen der dünnen Metallplatte und der Gehäuse keine Lücke ist, nicht das
die Kugel heraus fällt oder in ein anderes Loch rutscht!!!!!!
32. Jetzt drehen wir alles zusammen um und legen den unteren Gehäuseteil wieder
auf:
33. Nun die passenden (langen) Gehäuseschrauben wieder ansetzen (Ihr seht in
welche Löcher sie kommen wenn Ihr das ganze Gebilde gegen Licht haltet
(deswegen habe ich es stehend gegen Licht montiert) daran wo Ihr ein
Gewinde erkennen könnt)
34. Jetzt schraubt Ihr mit den verbliebenen Gehäuseschrauben das letzte
Gehäuseteil auf die Grundplatte und das Schaltgerät ist fertig montiert.
35. Dann das ganze Schaltgerät in umgekehrter Reinfolge wie beim Ausbau
wieder montieren. Dabei unbedingt beachten das der Kabelstrang zum
Rückfahrschalter erst seitlich oben lang geführt werden muss bevor das
Schaltgerät festgemacht wird da es später nicht mehr hineinpasst. ACHTET
BEIM EINBAU AUCH UNBEDINGT DARAUF DAS DER NIPPEL DER
SCHALTKLAUE (AUF DEM NÄCHSTEN BILD OBEN IN DER MITTE
ZU SEHEN) WIEDER IN DER NUT VOM SCHALTGERÄT SITZT;
SONST KÖNNT IHR GLEICH WIEDER ANFANGEN ALLES ZU
ZERLEGEN WENN IHR FERTIG SEID!
36. Ist das Schaltgerät wieder fest und der Rückfahrschalter montiert steckt Ihr
wieder alle Kabel auf deren Buchsen und kontrolliert noch einmal ALLE
Schrauben auf festen Sitz.
37. Jetzt montiert Ihr den neuen Ölfilter (Achtung den neuen O-Ring der dabei
liegt nicht vergessen) Und schraubt die Ölwanne wieder an (nicht vergessen zu
kontrollieren ob der Magnet richtig sitzt) und wenn Ihr die neue
Ölwannendichtung dazwischen legt kann das auch nicht schaden ;o) Jetzt
schrauben wir noch die seitlich sitzende neue Ölablaßschraube herein
(natürlich mit neuem Dichtring) und wir sind fertig zum Öl einfüllen! Motor
muss kalt sein (für alle die die diese Anleitung nur zum Ölwechsel nehmen)
38. Dazu nehmen wir die Getriebeölpumpe und füllen von unten ca. 4L Getriebeöl
ein bis es beginnt aus der Öffnung wieder herauszulaufen. Dabei sollte der
Motor aus sein und das Getriebe in Stellung „P“.
39. Jetzt starten wir den Motor und lassen Ihn im Standgas laufen.
40. Jetzt noch mal kontrollieren ob das Öl noch leicht raus läuft, wenn nicht noch
mal bis zum Überlauf ergänzen.
41. Jetzt in den Wagen setzen, Bremse treten, und ALLE Gänge MEHRMALS
durchschalten, dabei bleiben wir in jedem Gang ca. 6 Sekunden. Eine zweite
Person steht dabei unter dem Auto und füllt das Getriebeöl immer sofort nach
bis es raus läuft. Mit dieser Verfahrensweise füllen wir alle Ventile und den
Schaltkasten etc. neu. Wenn Ihr dabei am Anfang noch leichte Geräusche hört
ist das völlig normal! Diese werden aber durch das Füllen mit jedem
Schaltvorgang leiser. Ruhig nicht nur auf R,D,N und P durchschalten sondern
auf manuell jeden Gang durchschalten!
42. nach etwa 10 Minuten könnt Ihr anfangen die Öltemperatur zu messen, Bei
BMW wird das über die Diagnoseschnittstelle gemacht, ich habe mir mit
einem einfachen Stichthermometer geholfen und das Öl gemessen das über
läuft.
43. Bei einer Öltemperatur zwischen 30 und 50°C (es dauert ziemlich lange bis Ihr
diese Temperatur erreicht, ich habe fast 25 min. gebraucht) tritt alles
überflüssige Öl aus der Öffnung wieder aus, danach könnt Ihr das Getriebe mit
der neuen Öleinfüllschraube samt neuem Dichtring verschließen und die
Ölwanne noch einmal gründlich von außen säubern. Das ist enorm wichtig
damit Ihr später erkennen könnt ob alles trocken ist und falls nicht wo es eine
Undichtigkeit gibt.
Ich habe nach einer gründlichen Probefahrt festgestellt, das ich gar nicht gewusst habe das
mein Getriebe so schnell und vor allem sanft schalten kann, ich hoffe es geht Euch ebenso.
So, das war meiner Meinung nach alles gar nicht so schwer und ich hoffe für Euch
dank meiner Anleitung auch nicht.
Kritik könnt Ihr gern für Euch behalten *g* für Lob bin ich immer zu haben, dann
aber am besten im Forum:
Einen Diskussions- Thread zu dieser Anleitung findet Ihr hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/neue-anleitung-5hp30-getriebe-olwechselkuegelchen-156703.html#post1675559
M&M TUNING
Mike Böhm
An der Stadtmauer 6
38154 Königslutter am Elm
Tel.+495353/917840
Fax +495353/917675
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User im 7er Forum: Prototyp666
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genehmigt, insbesondere bei gewerblicher Nutzung, strafrechtlich verfolgt.
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an:
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Meinen Mitarbeiter Olaf Hautt für die tatkräftige Unterstützung und das
Fotografieren
Meinen Mitarbeiter Falk Pinkernelle dafür das er uns während des ganzen
Tages den Rücken freigehalten hat damit wir in Ruhe arbeiten konnten.
Dem 7er Forums Mitglied M8-Enzo für die hervorragende Reparatur meines
Kombiinstrumentes
Den Forenmitgliedern Malfe, Siemer, E38-shop-E38, amnat, McTube, wene21,
Andimp3, Lexmaul & Sinclair dafür das sie mir geholfen haben dieses und
diverse andere Probleme an meinem 7er Schätzchen zu finden und zu beheben,
•
denn Forenmitglieder die mit:“Fahr zu BMW“, „Benutz die SUFU“ und „Das
würde ich generell nicht machen“ um sich werfen gibt es genug! Leute wie
diese Mitglieder die sich Zeit für Probleme anderer nehmen und detailliert
Hilfe und Quellen bieten leider viel zu wenig.
In diesem Sinne, ich hoffe man sieht sich mal beim Strammtisch ;o)
Hier noch diverse Explosionszeichnungen und original ZF Texte die Euch hilfreich
sein könnten:

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