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Índice
Índice de contenido
Índice.....................................................................................................................................2
Información general............................................................................................................3
Instalación Firmware Marlin............................................................................................4
Instalación Pronterface......................................................................................................9
Prueba de motores y endsstoppers................................................................................11
Paso 1............................................................................................................................................................. 13
Paso 2............................................................................................................................................................. 14
Paso 3............................................................................................................................................................. 15
Paso 4............................................................................................................................................................. 16
Validación Hotend.............................................................................................................17
Paso 1............................................................................................................................................................. 18
Paso 2............................................................................................................................................................. 20
Validación Cama Caliente................................................................................................21
Calibración Cama Caliente..............................................................................................22
Instalación Slic3r..............................................................................................................23
Configuración Slic3r.........................................................................................................24
Calibrado motores.............................................................................................................28
Calibrado de los ejes X e Y.......................................................................................................29
Calibrado del eje Z....................................................................................................................31
Calibrado del extrusor...............................................................................................................32
Primeras impresiones.......................................................................................................34
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Información general
Existen una serie de programas que necesitaremos usar para poder imprimir
objetos 3D con nuestra impresora. Vamos a intentar dejar clara cuál es su
función:
Arduino: Es el ide o entorno de desarrollo para placas Arduino y es el software
que nos permite subir código al chipset de la placa.
Marlin: Es, quizás, el más importante. Se trata del Firmware de la Impresora.
Este software lo subiremos al chipset de la placa gracias al Arduino y permitirá
a nuestra placa ser capaz de recibir ordenes del PC y enviarlas a los
componentes que conforman nuestra impresora 3D para que nos imprima
objetos.
Pronterface, Repetier, etc : Son programas que interaccionan con el Marlin.
Y nos permiten dar ordenes a la impresora: enviar archivos a imprimir,
controlar las temperaturas, mover los motores, etc.
Slic3r: Este programa lo que hace es transformar los archivos .STL a
archivos .GCODE. Este último formato de archivo es el único que es capaz de
entender el Marlin. En este archivo es donde tendremos troceado, nuestro
objeto, a capas (x,y,z,extrusor). Es por ello, por lo que en el Slic3r deberemos
definir muy bien los parámetros a usar: anchura de la boquilla del extrusor,
temperatura necesaria para imprimirlo según el material que estemos usando,
el tipo de relleno que queremos, etc
Blender, OpenScad, etc : Programas de diseño 3D. Cualquier programa de
diseño 3D tiene la opción de exportar el trabajo al formato .STL que entiende el
Slic3r.
Una vez dicho esto, vamos a configurar la impresora.
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Instalación Firmware Marlin
Primero de todo, deberéis bajaros el software de Arduino para poder hablar con
la placa.
Para ello deberéis descargaros del siguiente enlace la versión compatible con el
Sistema Operativo de vuestro ordenador:
http://arduino.cc/en/Main/Software
Este programa es en si mismo un entorno de desarrollo para programar placas
Arduino. El entorno del programa es el siguiente:
En nuestro caso, usaremos el programa para poder subir, a la placa, el
Firmware “Marlin”. Este firmware, como ya hemos comentado permitirá a la
Arduino ser capaz de entenderse con la RAMPS y los componentes que
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conforman la impresora y así ser capaz de trabajar con ellos.
A continuación, deberéis descargaros el firmware del siguiente enlace:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Y abrirlo, con el programa Arduino. Para ello, deberéis abrir el archivo
“Marlin.ino”.
Con ello se os abrirá todo el firmware en el entorno de desarrollo de Arduino.
Si, por lo que sea, se os ha abierto una segunda ventana del programa Arduino,
podéis cerrar la que teníais abierta antes y quedaros sólo con la ventana
“Marlin”:
Deberéis iros a la pestaña, “Configuration.h”. Esta pestaña es donde hay todos
los parámetros de configuración del firmware de la impresora y que,
obviamente, deberemos revisar y/o configurar.
Ir bajando el “Configuration.h” hasta que lleguéis a lo siguiente:
// The following define selects which electronics board you have.
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// Please choose the name from boards.h that matches your setup
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER
#endif
#endif
Si buscáis la definición en el “Board.h” tenéis comentado todas las placas
soportadas por el firmware Marlin y su correspondiente variable para la
configuración. En nuestro caso, usamos una RAMPS + extrusor + cama +
ventilador por lo que nuestro modelo sera el BOARD_RAMPS_13_EFB.
Si no esta por defecto puesto, cambiarlo y dejarlo así:
#ifndef MOTHERBOARD
#DEFINE MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
Bajaremos un poco más, hasta la parte de “Thermal Settings”:
#define TEMP_SENSOR_0
#define TEMP_SENSOR_1
#define TEMP_SENSOR_2
#define TEMP_SENSOR_BED
Justo arriba tenéis los modelos de los termistores soportados por “Marlin”. En
nuestro caso deberemos dejarlo así:
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
A continuación, deberéis buscar lo siguiente:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
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const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
Deberéis descomentar la última línea (eliminar las // ):
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
A continuación, seguir bajando hasta que lleguéis a lo siguiente:
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default
steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE
{500, 500, 5, 25}
// (mm/sec)
El primer parámetro sirve para configurar los pasos de motor que da por
unidad (mm). Lo configuraremos más abajo en el apartado de “Calibrado ejes”,
cuando realicemos las pruebas de calibrado, pero por el momento, lo podéis
modificar con los valores que se suelen usar:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.3081,80.3081,4000,760*1.1} // default steps
per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE
{500, 500, 2.5, 25}
// (mm/sec)
Con esto, por el momento tendremos suficiente.
Ahora, cogeremos el cable USB y lo conectaremos a la Arduino y al PC. Y le
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daremos al botón de “Compilar”. Si todo ha ido OK, entonces pulsaremos al
botón de “Cargar” el software. Esperaremos a que acabe el proceso de subida.
Con ello habremos subido el firmware Marlin con nuestras configuraciones a la
placa.
Guardaremos los cambios realizados en el Marlin y a continuación, ya podéis
cerrar el Arduino.
Es muy probable que haya parámetros que sean necesarios tocar más adelante
cuando hayamos comprobado como funciona la impresora (hacia donde giran
los motores o si debemos invertir los finales de carrera, por ejemplo). Esto lo
realizaremos más adelante.
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Instalación Pronterface
Una vez subido el firmware, pasaremos a instalarnos el Pronterface. Este
programa es muy completo y es el que se encarga de hablar con el Marlin
mediante código GCODE, para que éste le diga a los componentes que deben
hacer en cada momento.
Deberéis descargarlo del siguiente enlace:
https://github.com/kliment/Printrun
Esta es la ventana de trabajo del Pronterface:
Lo primero que deberéis hacer es configurar un par de parámetros para poder
conectaros a la impresora:
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Para el puerto, si pulsáis en el desplegable, os debería de aparecer vuestro
puerto USB.
El Bauld rate o velocidad de transmisión (@115200, en la imagen anterior)
deberéis ponerlo a 250000. Probar de conectaros, pulsando al botón
“Conectar”.
Si a la derecha (ventana consola) os aparece el siguiente mensaje:
“Printer is now online”
Perfecto, podéis pasar al siguiente punto. Si por lo que sea os aparece el
siguiente error:
“Error:: Extruder switched off. MINTEMP triggered !”
Deberéis revisar el termistor, puesto que no funciona correctamente. Revisar
que este bien conectado, en caso que siga dando el mismo error, revisar las
soldaduras.
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Prueba de motores y ends-stoppers
Una vez configurado, desconectaros de la impresora, desconectado el USB del
PC y desconectarla de la corriente.
Mover manualmente el carro del extrusor por el eje X y la cama caliente para
dejar ambos centrados, en el medio de la impresora. Después conectar la
impresora a la corriente y conectar el cable USB al PC.
Lo primero que haremos será mover los motores para validar que giran hacia el
lado correcto y que la lógica de los ends-stoppers es la correcta.
Para ello, el programa trae consigo un cuadro de mando muy completo. Si os
fijáis tenéis los controles para los 3 ejes. X,Y,Z a la izquierda:
En la diagonal de las circunferencias para las X y las Y, o sobre el control del
eje Z, hay anotados unos números (0'1,1,10,100) estos equivalen a mm que
nos permite mover cada eje por el control manual el programa.
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Fijaros además que tenéis la dirección en que se mueve el eje si pulsamos
alguno de estos valores (+x,+y,+z,-x,-y,-z). Esto nos indica si se el eje se
mueve en sentido positivo (derecha, delante, arriba) o negativo (izquierda,
atrás, abajo).
Fijaros, además, que en los 4 extremos de las circunferencias hay un botón con
el símbolo de una Casa y que, 3 de ellos llevan anotado encima una X, una Y o
una Z. Estos serán las home para cada eje en caso de llevar su nombre o la
home total (0,0,0) para el que sólo tiene una casa dibujada.
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Paso 1
Antes de nada, debéis entender que para la impresora, su “home” siempre
sera el punto exacto donde se encuentra el extrusor en el momento que nos
conectamos a ella a través del Pronterface.
Es por ello, que la forma que tenemos de rectificar dicho punto (0,0,0) para que
abarque toda la placa es gracias a los botones “home”. Esto lo que hace, es
pedir a la máquina que por cada eje, vaya a buscar su “end-stopper”.
Lo primero que haremos será verificar la dirección de los motores:
Pulsaremos el botón para que el eje X se mueva +10 mm (hacía la derecha).
Si éste se ha movido a la izquierda, el motor del eje X, esta invertido. Lo
cambiaremos más adelante, no os preocupéis. Anotaros que se tiene que
invertir el motor del eje X.
Si por el contrario, el motor ha ido a la derecha, todo correcto, la corrección os
la deberéis saltar para este eje.
Haremos la misma prueba para los demás motores:
Para el eje Y pulsaremos a +10 mm (hacía delante). En el programa el positivo
para este eje esta arriba, pero el motor debe iros hacía delante.
Si la cama se ha movido hacia atrás, haremos lo mismo: Anotaros que se tiene
que invertir el motor del eje Y.
Para el eje Z pulsaremos +1 mm (hacía arriba). Si el extrusor se mueve hacia
abajo, los motores están invertidos. Nos lo anotaremos también.
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Paso 2
En caso de tener que modificar la dirección de algún motor o de la totalidad.
Seguir este paso. En caso contrario, saltar al paso siguiente.
Primero de todo, deberéis desconectaros de la impresora, pulsar el botón Off,
cerrar el Pronterface y abrir el Arduino. Volver a cargar el firmware Marlin en el
Arduino e ir a la pestaña “Configuration.h”. Ir bajando hasta llegar a las
siguientes definiciones:
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the
wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
Y deberéis invertir el/los motores que os giraba/n al revés. Si en la definición
esta puesto a “true”, lo ponéis a “false” y, en caso contrario, a la inversa: si
pone “false” lo pasáis a “true”.
Una vez hecho esto, validaremos que todo está OK, con el botón de “Compilar”
y una vez validado, cargaremos el Marlin a la Arduino (como hemos hecho
antes) y esperaremos a que acabe. Una vez acabado, guardaremos los cambios
realizados en el Marlin y cerraremos el programa, para poder pasar a abrir el
Pronterface y volver a realizar las pruebas anteriores con el/los motor/es
afectados.
Esto de cerrar el Arduino y abrir el Pronterface es importante, porque la placa
es incapaz de hablar con ambos programas a la vez. No os dejará y os dará
error.
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Paso 3
Una vez tenemos todos los motores configurados correctamente, vamos a
verificar los ends-stoppers. Para ello, abrir el Pronterface y, para cada eje X, Y,
y Z hacer:
•
pulsar para que se mueva el motor (+1)
•
pulsar manualmente su end-stopper
•
pulsar para que se mueva -1
Si el motor no se ha movido y el end-stopper esta correcto debería aparecer en
la consola, ventana de la derecha, un mensaje parecido:
echo: endstops hit: X:0.99
Realizar la misma prueba para cada eje.
En caso que no os aparezca en la prueba de alguno de los eje el mensaje
anterior y solo se os haya movido el motor, tenéis ese end-stopper con la
lógica invertida o mal.
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Paso 4
En caso de tener los end-stoppers conectados correctamente, nos podremos
saltar este punto.
Si tenemos algún end-stopper con la lógica invertida o en mal estado, nos
desconectaremos de la impresora, cerraremos el Pronterface y volveremos a
abrir el Marlin con el Arduino. Buscaremos en el “Configuration.h” lo siguiente:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
En caso que el end-stopper afectado este a “true” lo pasaremos a “false”. O a
la inversa.
Una vez modificado el Configuration.h, pulsaremos el botón “Compilar” para
verificar que todo esta OK y luego al botón “Cargar”. Guardaremos los cambios
realizados en el Marlin y después cerraremos el Arduino.
A continuación, abriremos de nuevo el Pronterface y repetiremos la prueba
anterior. Si aún así no os sale el mensaje de “ echo:
endstops hit”
para el end-
stopper afectado, quiere decir que tenéis mal el end-stopper sobre el que
estáis realizando la prueba.
De ser así, deberéis validar que el end-stopper afectado este bien conectado a
la RAMPS y en caso que aún así no os funcione, revisar las soldaduras. (Manual
de montaje: montaje ends-stoppers).
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Validación Hotend
Una
vez
tenemos
los
motores
y
los
ends-stoppers
configurados
correctamente, deberemos validar el correcto funcionamiento del hotend.
Para ello, deberemos desatornillar las “groovemount” del “wade-idler”, sin
quitar las “groovemount” ni el ventilador al hotend ni tampoco lo
desenchuféis de la RAMPS. Tiene que estar todo conectado.
Cogeremos el hotend con una llave inglesa o a través de las “groovemount”,
encenderemos la impresora y nos conectaremos al Pronterface. La idea es
realizar un último apretón a la boquilla con la ayuda de una llave de tubo de
M5, pero esta vez cuando ésta este caliente. Así, además así, validaremos
que funciona correctamente el termistor del hotend.
Debajo de los cuadros de control de los motores, tenemos los cuadros de
control de temperaturas para el extrusor (Heat) y para la cama (Bed). Más
abajo tenemos los cuadros de control para el motor del extrusor, extrude
(Imprime) y reverse (recoge) y a la derecha hay un gráfico de temperaturas:
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Paso 1
Vamos a validar que cuando le demos temperatura al extrusor, el termistor
recoja cambios en la temperatura. Cuando lo hagamos, nos aseguraremos
que el cableado del termistor no toque la resistencia cerámica o se podría
quemar.
Deberemos validar en el gráfico que la temperatura del Ex0 sube. Cuidado,
porque la temperatura del extrusor sube rápido. Esto implica que si no sube
la temperatura, quiere decir que el termistor no esta recogiendo los valores.
Teniendo en cuenta que tenemos puesto un seguro en el Marlin para que no
nos deje hacer nada si el termistor no funcionara y, el termistor funciona
pero la temperatura no aumenta, existe un problema con la resistencia
cerámica. Deberemos validar el cableado.
Si en medio minuto no ha subido nada, parar inmediatamente
presionando el botón OFF (situado al lado del Heat) y revisaremos
la resistencia cerámica.
Validaremos el funcionamiento del termistor cogiéndolo con una llave
inglesa o a través de las “groovemount”, poniendo el “Heat” a 240º y
pulsaremos el botón “Set”. Veremos como la temperatura va subiendo en el
gráfico.
Cuando el termistor llegue a 240, con la ayuda de una llave de tubo de M5 y
de la llave inglesa, apretaremos la boquilla del hotend. Tal y como se
observa.
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Una vez apretada, pararemos de calentar el extrusor presionando el botón
OFF.
Esperaremos a que el gráfico nos diga que el termistor ya esta frío
(temperatura ambiente), para volver a colocarlo en su sitio atornillando las
“groovemount” al “wade-idler”.
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Paso 2
Una vez puesto en su sitio, colocaremos finalmente ya, el filamento.
Quitaremos los tornillos sujetadores del “wade-idler” (los dos que llevan los
muelles), de forma que podremos mover la pieza para poder ver el agujero
por donde circular el filamento. Bajaremos éste hasta abajo de todo y
volveremos a atornillar la “wade-idler” al “wade-block”.
Ahora con una brida podemos, si queremos, enganchar el cableado del
termistor y de la resistencia cerámica a la “wade-block” para que no se
mueva y así nos aseguraremos que el termistor no toque la resistencia.
En el cuadro de la derecha del Pronterface (la consola), en la parte de abajo,
hay un pequeño cuadro de diálogo donde nosotros podemos dar ordenes
GCODE directamente a la impresora. Para poder imprimir necesitamos que
este el ventilador del extrusor encendido por lo que escribiremos:
M106 125
Esta instrucción nos encenderá el ventilador.
A continuación, volveremos a calentar el extrusor a la temperatura que
toque (250º ABS, 210º PLA) indicándole al Heat y presionando el botón SET.
Mientras calienta, con un rotulador, marcaremos una línea en el filamento
de forma que podamos validar que el filamento se mueve correctamente
para un lado y para el otro.
Una vez el hotend esta a su temperatura. Pulsaremos el botón Extrude y
validaremos que la línea marcada en el filamento baja. Le daremos las
veces que sea necesaria hasta que empiece a salir filamento por la punta
del hotend.
Una vez baje el filamento de forma fluida, pararemos de extruir y
pulsaremos el OFF del Heat para que pare de calentar.
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Validación Cama Caliente
Para la cama caliente, realizaremos la misma prueba.
Pondremos a calentar la cama a 70º y validaremos que la temperatura de
esta sube. La PCB al ser más grande, tarda bastante más en subir la
temperatura, darle más margen. Validar que empieza a subir la temperatura
y pararla.
Si en dos minutos no ha subido nada la temperatura, pararemos la
impresora,
desconectaremos
el
USB,
desconectaremos
la
fuente
y
repasaremos todas las soldaduras del cableado del termistor.
Una vez validada la cama caliente, tenemos toda la electrónica validada y
funcionando correctamente. Es el momento de proteger el cableado usando
el protector de cable que viene en el kit.
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Calibración Cama Caliente
Para el calibrado de la cama caliente, sobretodo tener puesto ya el espejo.
Primero de todo, subiremos un poco manualmente el end-stopper de las Z para
asegurarnos que el extrusor no dañe el espejo.
Luego, nos conectaremos al Proterface y haremos un home de todos los ejes
(botón casa simple sin ningún eje escrito).
A partir de aquí, nos fijaremos en la punta del hotend. Tenemos que conseguir
que su punta este lo más cerca posible de la esquina izquierda. Para ello
bajaremos de forma manual y con cuidado el end-stoper del eje Z e iremos
pulsando el botón el home del eje hasta que consigamos que el extrusor este lo
más cerca posible sin llegar a tocar el espejo.
Una vez hecho esto, podéis jugar (apretando o desapretando) el tornillo que
sujeta la cama, para conseguir que tan solo quepa entre la cama y el extrusor
un folio de papel.
Una vez validado, usando los menús del Pronterface para mover el extrusor,
deberéis hacer lo mismo. Rectificar los tornillos de la cama hasta que sólo
quepa un folio de papel entre ésta y el extrusor en los siguientes puntos de la
PCB:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Verificarlo varias veces hasta que este lo más nivelado que podáis.
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Instalación Slic3r
Para instalar el Slic3r o troceador, podéis descargarlo del siguiente enlace:
http://slic3r.org/
Una vez instalado, deberéis configurar el Pronterface para que utilice el Slic3r
para el troceado de las piezas. Para ello, si abrís el Pronterface y os vais a
“Settings” → “Options”
En la ventana de “External Command” deberéis revisar que esten puestos los
siguientes valores:
En el “Slice command” deberéis poner:
<ruta hasta el programa>slic3r.pl $s --load <ruta home usuario>/.Slic3r/slic3r.ini
--output $o
Y en el “Slice options command” :
<ruta hasta el programa>slic3r.pl --load <ruta home usuario>/.Slic3r/slic3r.ini
Por ejemplo:
/Applications/Slic3r.app/Contents/MacOS/slic3r $s --load config.ini --output $o
Para más información y entornos Windows:
www.reprap.org/wiki/Clone_Wars:_Software/es
Una vez hecho esto, guardamos y cerramos la ventana.
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Configuración Slic3r
Des del Pronterface abriremos el menú “Settings” → “Slicing Settings” y se nos
abrirá el Slic3r. Este programa se compone de 4 ventanas: Plater, Print
Settings, Filament Settings y Printer Settings:
Plater: es la ventana donde podremos poner nuestro objeto STL y exportarlo a
Gcode. Esta ventana, tiene un menú que nos permite girar la pieza, moverla,
escalarla, etc.
Print Settings: Es una de las ventanas de configuración del programa. Este
tiene un submenú lateral. Los valores mínimos de configuración que debemos
asegurarnos que estén son:
Para el submenú “Layers and perimeter”:
Layer height: 0.3
First layer height: 0.3
Perimeters (minimum): 3
Seam position: Random
Este último valor sirve para que el punto de capa inicial siempre empiece
aleatoriamente en cualquier parte de la pieza. Si lo dejamos en Aligned, veréis
que uno de los cantos de la pieza quedará un poco deforme por el inicio de
capa.
En el submenú “Infill”:
Fill density: 10%
Este último valor, es el que marca la densidad que tendrá el objeto que
imprimáis. Os lo hemos puesto bajo para que realicéis las pruebas de
impresión. Para futuras impresiones, dependiendo de vuestras necesidades
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deberéis aumentarlo.
Los demás valores los dejaremos con los valores por defecto. Guardar los
cambios realizados en el Printer Settings con el nombre “Prusa i3”.
Filament Settings: Es otra de las ventanas que deberemos configurar.
De bobinas hay de muchos tipos diferentes. Los más habituales son ABS y PLA.
Para configurar las temperaturas del plástico, siempre usar las temperaturas
especificadas por el fabricante. Igualmente, de una bobina a otra, dependiendo
del fabricante ira mejor una temperatura o otra dentro del rango especificado.
Pero por lo general, el ABS se puede imprimir entre: 220º – 260º y el PLA se
puede imprimir entre: 190º-220º. Es jugar con las temperaturas hasta que la
impresión quede bien.
Para el ABS configuraremos:
En la ventana Filament:
Diameter: 1.75 mm o 3mm (dependiendo del extrusor comprado)
Extrusion multiplier: 1
Extruder:
First layer: 250º
Other layers: 250º
Bed:
First layer: 110º
Other layers: 110º
En la ventana de Cooling:
Keep fan always on: OK
Enable auto cooling: OK
Fan speed:
Min 80
Max 100
Bridge fan speed: 100%
Disable fan for the first:
0 layers
Las demás opciones las dejaremos por defecto. Guardar el Filament Settings
como “ABS”
Para el PLA configuraremos:
En la ventana de Filament:
Diameter: 1.75 mm o 3mm (dependiendo del extrusor comprado)
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Extrusion multiplier: 1
Extruder:
First layer: 210º
Other layers: 210º
Bed:
First layer: 70º
Other layers: 70º
En la ventana de Cooling:
Keep fan always on: OK
Enable auto cooling: OK
Fan speed:
Min 35
Max 50
Bridge fan speed: 100%
Disable fan for the first:
0 layers
Las demás opciones las dejaremos por defecto. Guardar el Filament Settings
como “PLA”
Printer Settings: Aquí es importante indicar un par de parámetros:
En la ventana de General:
Bed size:
x:200
y:200 mm
Printer center:
x:100
y:100 mm
G-code flavor:
RepRap (Marlin/Sprinter/Repetier)
Extruders:
1
En la ventana de Custom G-code deberemos modificar los valores del End Gcode tal que tengáis las siguientes instrucciones en el mismo orden que están
escritas:
M104 S0
; apagar el extrusor
M106 S150 ; encender el ventilador
M140 S0
; apagar la cama caliente
G28 X0
; home del eje X
G1 Y180
; presentar la cama caliente
M84
; apagar motores
En la ventana de Extruder 1:
Nozzle diameter:
0,4mm (dependiendo del extrusor comprado)
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Las demás opciones las dejaremos por defecto. Ya podéis guardar el Printer
Setting como “E3D v6”
Después, abriremos desde el menú del Pronterface, Settings → Options y
habilitaremos:
En la ventana de User Interface :
•
Enable Slic3r Integration
•
Update Slic3r default presets
•
Display temperature gauges
En la ventana de Viewer :
•
Use 3D in Gcode viewer window
•
Use a lighter 3D visualization
Con esto ya podríamos empezar a calibrar los ejes.
Para más información sobre el Slic3r y sus múltiples opciones podéis consultar
el manual oficial del programa en el siguiente enlace:
http://manual.slic3r.org/
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Calibrado motores
Cuando se habla de calibrar los ejes, se habla de calibrar las vueltas que ha de
dar el motor de cada eje para corresponderse a
las medidas métricas que
toquen.
Este valor, esta definido en la siguiente línea del Marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.3081,80.3081,4000,760*1.1} // default steps
per unit for Ultimaker
E indica los pasos de motor por unidad por cada eje {X,Y,Z,Extrusor}
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Calibrado de los ejes X e Y
En principio, los ejes X e Y van a la par, puesto que dependen de los pasos de
motor de la correa y esta es de la misma métrica para ambos ejes.
Desde el Pronterface, después de realizar un “Home” de todos los ejes, con la
ayuda de una regla, usando los cuadros de mando que permiten mover los
motores, verificaremos cuanto mide un movimiento de (+100) del extrusor
sobre el eje X.
Si fuera necesario, con la ayuda de un rotulador, marcaremos sobre el espejo
donde esta la punta del extrusor y después del movimiento volveremos a
marcarlo en el espejo para luego sacar la medida entre ambas marcas.
Una vez tenemos la medida, con una regla de tres podremos rectificar el
parámetro que indica los pasos a motor por unidad (mm) para acabar de
calibrarla.
En el Marlin, nosotros hemos puesto lo siguiente que es lo que a nosotros nos
funciona:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.3081,80.3081,4000,760*1.1} // default steps
per unit for Ultimaker
En nuestro caso, con los valores por defecto que traía el Marlin de serie para el
eje X e Y (78,7402 ), pulsando un (+100) se nos movían los ejes 9,8cm.
Por lo que, realizando siguiente regla de tres:
78,7402
→
9,8cm
X
→
10cm
X = 78,7402 x 10 / 9,8 = 80.3081
- Calibrado -
Prusa i3
Realizaremos la regla de tres con el valor que os ha salido. Este nuevo valor
será el que deberemos cambiar en el Marlin.
Abriremos el Arduino, cargaremos el nuevo valor tanto para la X como para la Y
en
la
definición
del
parámetro
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
del
archivo
Configuration.h del Marlin. Volveremos a subir el firmware a la placa y
guardaremos los cambios. Cerraremos el Arduino y nos volveremos a conectar
al Pronterface.
Esta operación, la deberemos realizar tantas veces como os sea necesario para
que un (+100) sean 10cm exactos.
- Calibrado -
Prusa i3
Calibrado del eje Z
Este eje, lo revisaremos con el cubo de calibración imprimido. En caso de no
tener, una primera impresión del cubo de calibración aún, nos lo saltaremos.
En principio el eje Z no será necesario calibrarlo, ya que matemáticamente
para una varilla de M5 el valor debe ser 4000, y este valor ya lo tenemos
puesto de antes:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.3081,80.3081,4000,760*1.1} // default steps
per unit for Ultimaker
Si veis que el cubo de calibración es más largo de 2cm, deberéis bajar un poco
este valor de 100 en 100, cargarlo al Marlin, y volver a imprimir la pieza de
calibrado, validar la altura y repetir el proceso hasta que deis con la altura
exacta.
Si por el contrario el cubo es más pequeño de 2cm para este eje, deberéis
subirlo de 100 en 100 y volver a imprimir el cubo hasta que deis con la altura
exacta.
- Calibrado -
Prusa i3
Calibrado del extrusor
Para calibrar el extrusor, abriremos el Pronterface, nos conectamos a la
impresora y subimos el eje Z 10 o 20 mm hacia arriba.
Para calibrar el motor del extrusor deberemos coger un pie de rey y hacer una
marca con un rotulador en el filamento por encima de los 100mm. Por ejemplo
a 120mm.
Encenderemos el ventilador, escribiendo la siguiente instrucción en la consola
del Pronterface:
M106 125
A continuación, del menú de control del extrusor:
Deberemos cambiar los valores que se ven en la imagen de 5mm y 50mm/min
por: 100mm y 50mm/min (si no estaban ya puestos por defecto).
Calentaremos el extrusor, poniendo la temperatura optima de impresión del
material (ABS aprox. 250º y PLA aprox. 210º) en el menú para el Heat y
pulsaremos el botón Set.
Una vez tenemos el extrusor a su temperatura, pulsaremos sobre el botón
extrude. La impresora empezará a extruir material. Hay que ir con cuidado de
- Calibrado -
Prusa i3
ir retirando el material con unas pinzas para que el material no se acumule y
llegue a tocar la punta.
Una vez termine, volveremos a tomar la medida hasta la marca realizada
anteriormente y restamos los dos valores (la primera medida de la segunda).
Con esto, obtendremos el valor en mm de filamento que se ha extruido.
Aplicaremos la siguiente regla de tres:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.3081,80.3081,4000,760*1.1} // default steps
per unit for Ultimaker
760x1.1
→
valor obtenido de la resta
X
→
100
con lo que X = (760x1.1) x 100 / valor de la resta
Cargaremos este nuevo valor X al Marlin (eliminando la multiplicación que hay
actualmente) de forma que el valor puesto para el extrusor sólo sea el
resultado de la regla de tres. Pulsaremos el botón “Compilar” y si todo ha ido
Ok, pulsaremos el botón “Cargar”. Guardaremos los cambios realizados en el
Marlin.
Y volveremos a repetir la operación con el nuevo valor hasta que la resta
realizada sea exactamente de 100mm
Una vez tenemos ya el extrusor calibrado, realizaremos una prueba de
impresión.
- Calibrado -
Prusa i3
Primeras impresiones
Antes de imprimir cualquier cosa, es muy importante empezar por piezas de
calibración. Así revisaremos que las medidas impresas, correspondan con las
medidas reales que debe medir el objeto impreso. En caso que no realizáramos
estas calibraciones, podríamos obtener objetos deformados en cualquiera de
los ejes.
Las piezas siempre las imprimiremos en el espejo. Para conseguir que no se
muevan mientras imprimimos, es importante poner un poco de laca en él, así
se adhiere mejor la pieza. Opcionalmente, podremos enganchar cinta Kapton al
espejo para imprimir ya que también aporta adherencia al plástico.
Para realizar las pruebas de impresión, os hemos adjuntado en el CD, un cubo
de calibración de 2cm. Igualmente, en las webs que os hemos facilitado en el
apartado de FAQ, podéis encontrar más objetos para calibrar si creéis que no
tenéis suficiente con el cubo.
Para la calibración y para imprimir cualquier objeto STL abriremos el
Pronterface y nos conectaremos a la impresora.
Una vez conectados, abriremos el cubo de calibración STL con el Pronterface a
través del botón “Load File”. Seleccionaremos el cubo y se troceará con las
opciones por defecto que tengamos configuradas en el Slic3r. Si quisiéramos
usar otras, deberíamos seleccionarlas en el menú Slic3r.
Una vez abierto, pulsamos el botón Print. Si todo va OK, veremos que la cama
empieza a calentar. Como debe subir unos cuantos grados tardará unos 10
minutos en comenzar la impresión para ABS, mucho menos para PLA.
Paciencia. Una vez la cama ha llegado a la temperatura, empezara a calentar el
extrusor. Hasta que éste no llegue la temperatura, no empezará a imprimir.
- Calibrado -
Prusa i3
Una vez la impresión ha acabado, esperaremos a que se enfrié la cama y
cogeremos la pieza. Con un pie de rey mediremos la X, la Y y la Z. Estas deben
medir exactamente 2cm en cada uno de los lados del cubo.
En caso de no ser así, deberéis calibrar los ejes otra vez.
Si por lo que sea, en el cubo de calibración, encontráis alguna diferencia entre
la X y la Y, deberéis calibrar los ejes por separado, usando el mismo
procedimiento de antes pero para cada uno:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X,Y,4000,760*1.1} // default steps per unit for
Ultimaker
Si la pieza es exacta, habéis acabo. Tenéis la impresora lista para poder
imprimir con normalidad cualquier objeto.

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